湘西访凤凰古城

孩子还是坏一点好，不坏长大了不会有出息。用沈从文自己的话来说：“我间或逃学，且一再说谎，掩饰我逃学应受的处罚。”不到十五岁的沈从文就来到地方军中，碾转在湘西各地驻防。他一直将社会作为自己的课堂，观察和体会着大千世界的一切和一切让他感兴趣的东西。因此，在没有接受过我们所谓的高等教育却成就了一代文学大家！

    漫步在这古老的街道道上，只有你细心地观察，静静地体味，才能嗅到一点古城的味道，因为满街的“姜糖”店、玲琅满目的旅游纪念品充斥了整个街道，浓浓的商业气氛很难让你感觉的到这里的“古”味。我离开队伍提前来到东城门楼（我了解到下一个景点是东门），来到高处，逃离那熙熙攘攘的人群，超脱一些看看能不能领略到一点古城的风采。进来时是从城门洞进穿过去，现在我是从沈从文故居出来，沿着一道红褐色的城墙来到城门上边。站在高处观看古城的街道，可以通过阳光下平静的屋顶和翘起的屋角细品其中的景色，欣赏那层叠错落的屋檐。

    古城原来有四座城门，现在保留有两座——北城门和东城门，东城门是原来的建筑，而北城门是后来恢复的。在东城门和北城门之间有一条城墙相连，据说是我国南方的惟一城墙。城墙是古时为了防御苗人而修建的，当年以这座城墙为界，城里的苗人被称为“熟苗”归顺朝廷、性情温顺，而城墙以北的苗人被称为“生苗”性情蛮野，不愿意受朝廷管理。城墙沿沱河而建，东起古丈县，西至贵州的铜仁。

    古城虽然保护的比较好，但是商业气氛太浓，虽说现在不是旅游旺季，也让人很难享受凤凰古城的古韵。另外，当年的老宅——沈从文故居、熊希龄故居掩盖在周围的建筑之中，显得不是什么大户人家。就是凤凰城的首富的大宅——崇德堂，在其他仿古建筑的村托下也显得有点寒酸。现代人有钱以后，房子盖得的是一个比一个高大、宽敞，而那些古老的建筑只能是躲在角落里，默默地向人诉说着自己的悲凉。

    还好，让我感到欣慰的有两个景点。一个就是从北门下去以后，乘船在沱江上观两岸的吊脚楼。沱江江水尽管不是高潮位，可还算充沛，小木船一次可以做十人，在船夫的掌控下慢慢地沿沱江而下，岸边的吊脚楼在身边慢慢躲过，妇女在河边的捣衣的声音漂浮在河面上，萦绕在耳边。吊脚楼临河而建，特别一些古旧一些的，一根根木棍支撑着她那倾斜了的身体，仿佛在告诉人们他的年轮。当年在沱河上往来的多是些江西商人，凤凰城的女人往往会趴在吊脚楼的窗户上与过往的船家和商人打打招呼，有时还托商人捎点胭脂什么的。现在，每家的吊脚楼上还是挂满了红色的大灯楼，我可以想象的出来这里夜晚的景象，难怪同伴回来说“宛如一个红灯街”

    当船从沙湾靠岸以后，游览完万寿宫重新回到虹桥，登上虹桥的二楼，观赏整个河上的景色，那才是最佳的观赏位置。虹桥的一楼两边都是商铺，可是二楼确是那么地清净，宽敞的阁楼上摆着一个个宽大的藤条制成的沙发，四五个沙发之间还有一个茶几。开始我想，这一定是与其他景点一样：只有购买商品或饮料或茶水的游客才能享用。可是，经过观察，楼上并没有什么商家。我们来到虹桥的二楼时也许是其他团队刚离开，也许是大多数人愿意融入到古城之中而耐不住这阁楼上的寂寞，所以阁楼上没有几个人。这实在是让我喜出望外，一个适合我的好地方！我找到一个靠窗户的位置坐下，静静地望着窗外的河水和河水倒影下的吊脚楼，什么也不想，什么也没有想，只是努力让自己沉入到古城的景色之中。

    短短的半天，四个小时的时间很快就过去了。根据资料，凤凰古城值得浏览的地方还很多，什么苗寨、三拱桥等等，我只是在彩虹桥上领略了凤凰的大概，发了一些感慨，希望不要损毁凤凰城在人们心中的形象，我还是听喜欢这里的，特别是如果有时间躲开那些安徽的街巷住几天，还是一个比较不错的选择。到了规定的离开时间我只能若有不舍地告别了虹桥！奔波5个多小时来探访我一直想念的“凤凰古城”现在又要原路返回。如果问我凤凰古城怎么样，我的回答只能是：“不知道！”如果说问我有什么感受，我的回答是：“没有见到我想象的匪和蛮，见到的是在其他地方经常见到的仿古商业模式。”